Как определить беременность у эублефара

Как определить беременность у эублефара


Наступает весна, а значит, впереди сезон размножения у эублефаров. Зимой многие эублефары проверяли своих хозяев на прочность, капризничали и не желали нормально питаться, что многим владельцам сильно потрепало нервы.

Но, если не произошло резкого снижения веса и эублефары оставались все это время в хорошей форме — это абсолютно нормальное явление. В природе в это время эублефары зимуют, поэтому инстинкты берут свое, от этого никуда не деться, поэтому здоровых и в меру упитанных эублефаров проще отправить в зимовку. С наступлением весеннего тепла и солнечных дней аппетит должен вновь появиться. Взрослые эублефары в этот период готовы к разведению и если они набрали необходимый вес, а у вас есть желание заняться их разведением, то сейчас — самое время. Но про это можно подробно почитать в статье «Разведение эублефаров», а сейчас хочется коснуться не менее актуальных проблем, которые мы не освещали ранее.

Овуляция у эублефаров наступает в разное время, в зависимости от региона проживания особи. В нашей полосе, чаще всего, овуляция наступает в конце зимы и длится до конца лета, но иногда это случается и в другое время года. Зимовка, как правило, является отличным стимулом к разведению эублефаров. Однако, если разведением заниматься вы не собираетесь, то и зимовать нет нужды. Разве что эублефары сами не захотят уйти в зимовку.

Как же определить овуляцию у эублефара? Если вы тесно контактируете со своими рептилиями, то заметить изменения для вас не составит особого труда. Осмотрите живот самки, он должен быть мягким, без видимых круглых светлых пятен и точек. В животе могут просматриваться внутренние органы и мягкие темные каловые массы, это нормально. Но если вы заметили на животе ярко-розовые круги (чаще всего они появляются на белом фоне), которых раньше не было, то это увеличились фолликулы и наступила овуляция. Кругов может быть несколько, от двух, до шести, все они могут быть разной формы. Стандартно в брюшной полости появляется два круга, которые со временем либо становятся больше и после превращаются в яйца, либо исчезают без следа. Овуляция вовсе не означает наступление беременности, но если самка будет ссажена с самцом, то она забеременеет с очень высокой вероятностью. Так же, может произойти формирование жировиков, в случае, если самка не было ссажена самцом, но об этом мы поговорим чуть позже. Во время овуляции самки часто отказываются от еды, через пару недель аппетит сам восстанавливается. Если самка отказывается от еды дольше месяца — ищите другую причину.

Овуляция у эублефара (снимки любезно предоставлены участницей нашей группы Настей Воронцовой):


ЖИРОВИКИ У ЭУБЛЕФАРА

Для того, чтобы сформировались яйца, самка может даже не видеть самца, не то, что контактировать с ним. Жировики (пустые яйца) у эублефаров далеко не редкость. Отличить жировик от оплодотворенного яйца вовсе не сложно, достаточно подсветить яйцо снизу фонариком и если на просвет будет виден кружок с точкой посередине — это оплодотворенное яйцо, в жировике ничего на просвет нет. Внешне же живые яйца от жировиков не отличаются, они могут очень долго лежать в инкубаторе и в конце концов испортиться.

Есть мнение, что даже присутствие самца неподалеку от самки (к примеру, в одной комнате) может спровоцировать появление жировиков, насколько это правда — сложно сказать, у нас таких случаев отмечено не было. Но были отмечены случаи жировиков у самок морфы Энигма с легким синдромом. Но этими самками мы не занимались и подтвердить связь «жировики-синдром» не представляется возможным. Жировики не несут никакой угрозы здоровой упитанной самке и если они появились, то есть два варианта, либо искать самца и ссаживать, чтобы самка не несла яйца «в холостую», либо просто ждать, пока самка скинет все жировики и придет в норму.

Следует отметить, что вес самки после откладки яиц (будь то жировики или оплодотворенные яйца) не должен сильно изменяться, самка после кладки должна терять в весе ровно столько, сколько весят отложенные ею яйца. При резком похудении надо срочно искать причину, это может быть очень опасно.


УВЕЛИЧЕННЫЕ ФОЛЛИКУЛЫ У ЭУБЛЕФАРА

Но случается и такое, что жировиков у самки нет, а живот вздулся, будто яйца внутри, однако, настоящие яйца внутри эублефара податливые и упругие. Вздутие может быть вызвано несколькими причинами. Если исключить проблемы со здоровьем, вздутие, закупорку и (или) гельминты, то, скорее всего, это увеличены фолликулы у эублефара. Живот выглядит вздутым с двух сторон, но на ощупь мягкий. На просвет и на рентгене яиц не видно. При увеличении фолликул происходит следующее: детородные органы подготавливаются к оплодотворению и увеличиваются в размерах. Дмитрий Борисович Васильев рекомендует самку с увеличенными фолликулами ссаживать с самцом, чтобы процесс протекал более естественно, конечно, если самка весит не менее 45 грамм. Если же вы не хотите потомства, то яйца можно просто не инкубировать. Возможно формирование жировиков, но это не обязательно, чаще всего это проходит само и без последствий. Тут очень важно, чтобы живот был мягким, затвердевшие фолликулы очень опасны. При обнаружении уплотнений при пальпации нужно срочно обратиться к врачу. В природе у эублефаров формирование фолликул (овуляция) происходит в начале весны, в домашних условиях это может произойти когда угодно, об этом мы уже писали выше. В это время самки часто отказываются от еды, так как гормоны сильно влияют на общее состояние. Чтобы поддержать самок в этот период нужно поставить мисочку с кальцием или же немного кальция разбавить водой и дать самке пол миллилитра раствора. Насильно кормить в это время не нужно, желательно самку вообще как можно меньше беспокоить в это время, аппетит вернется сам, когда в организме все придет в норму.

За данную информацию предоставленные фотографии благодарим Руслана Саутбаева, участника нашей группы:


КИСТА У ЭУБЛЕФАРА

Очень редко, но все же случается так, что у самок образуются кисты. Это очень опасно и требует оперативного вмешательства. При этом, симптомы примерно схожие с увеличенными фолликулами, тот же раздутый живот и отказ от еды. Достаточно сложно отличить одну проблему от другой на начальной стадии, но существенная разница в том, что при кисте состояние затягивается и само не проходит, в отличие от увеличенных фолликул. Если состояние вздутости и отказа от еды сохраняется дольше месяца — бейте тревогу. Эублефары не могут питаться в этом состоянии лишь потому, что киста заполняет все пространство внутри и животное не чувствует голода. Кисты могут передаваться по наследству (зафиксировано несколько случаев).

Вот печальный случай, рассказанный нашей знакомой, девушкой Юлией из г.Москва: «Самка сильно распухла и перестала питаться. Ждали кладку в течении двух месяцев, так как она сидела с самцом, но не дождались. Еще через месяц обратились к Васильеву, он предположил увеличение фолликул, провел курс уколов, но состояние не изменилось. Была предложена операция. Обратились у другому герпетологу, тот сделал рентген и предположил закупорку или опухоль, назначил вазелиновое масло. Лечение не помогла и спустя какое-то время Юлия вновь обратилась в МосЗоо, на этот раз к Дягилец. Решили сделать дорогостоящую диагностическую операцию, чтобы выяснить причину. Во время операции была выявлена и удалена киста яичника. Самка операцию перенесла, но вскоре скончалась. «

ДИСТОЦИЯ У ЭУБЛЕФАРА

Случай из нашей группы, произошедший в 2015 году: «Самка начала отказываться от еды, точнее, ела только зофобас, бражник и саранчу, потом была ссажена с самцом. Беременность первая, яйца носила больше двух месяцев, живот неестественно распух, отказывалась от еды очень долгое время. Похудел хвост, теплые ванночки не помогали. Самочувствие резко ухудшилось.


Повезли к Дмитрию Борисовичу в МосЗоо, был поставлен диагноз дистоция. Провели операцию, удалили кисту и яичник (один яичник был недоразвит, его не удаляли, а второй пришлось удалить), были так же удалены оба яйцевода и сами яйца. У самки внутри было три яйца, сама она их снести так и не смогла. После операции были назначены антибиотик в уколах, Регидрон и обработка шва Террамицином. После операции самка, увы, уже больше не сможет забеременеть, но она осталась жива, что уже хорошо. Восстановление проходило в течении двух недель.»

Фотографии и рассказ предоставила Арвачева Ольга, администратор нашей группы ВКонтакте.

Полную историю от владельца можно почитать в журнале Вестник HGF №5.

Мы рассказали обо всем этом за тем, чтобы вы могли вовремя среагировать и предупредить возможные проблемы, связанные с беременностью у эублефаров. Предупрежден — значит вооружен. Мы вовсе не хотели вас напугать, это очень редкие случаи, гораздо больше эублефаров умирает по элементарному недосмотру владельцев и ошибок в содержании, чем от данных проблем. Будьте бдительны и следите за состоянием своих питомцев. Эублефары очень живучие создания и до последнего будут цепляться за жизнь. Нужно просто вовремя заметить проблему и предотвратить ее.

Вот так выглядят оплодотворённые яйца спустя несколько дней после откладки самкой:


Беременность — это удивительное время, время, когда зарождается новая жизнь. Будьте очень внимательны к своим эублефарам и они будут вас всегда только радовать.

Скоро сезон размножения, у всех подрастают самочки 2016 года рождения. Многие владельцы встречают статьи, где описано,что самочка не могла разродиться, её нужно срочно оперировать и тому подобное. Естественно, пугаются, особенно новички.
Я постараюсь разъяснить всё по полочкам, что откуда и почему, и как поступить в той или иной ситуации.
А так же как избежать одной из проблем.

Хочу сказать, что подрастающее поколение не стоит закармливать, чтобы к 7 месяцам они весили под 50 грамм. Это сильнейшая нагрузка на растущий организм. Стоит помнить, что всё индивидуально, все растут по-разному, и если Ваша самочка при умеренном кормлении набирает быстро вес и рост, не стоит кормить её меньше или плохо набирает вес — закармливать её до отвала.
Ведь всё питание уходит в рост, поэтому внешне эублефар может выглядеть худым и тонким. Из лучших побуждений неопытные владельцы стараются еще больше кормить ящера, что может провоцировать нарушение обмена веществ и как следствие ожирение питомца.

Поэтому лучше кормить в меру и следить за стулом, чтобы эублефар успевал очищать свой ЖКТ для следующего приема пищи (более полную информацию о кормлении и особенности пищеварения эублефаров смотрите в отдельной статье).

На фото беременная самочка

Но это только одна из возможных причин проблем с яйцекладкой.

Так же проблемы могут возникать даже при соблюдении всех правил содержания и подготовки самки к размножению, обусловленные физиологическими/анатомическими патологиями:
— формирование яиц (особенно неоплодотворенных) у молодых, физиологически не зрелых самок.
-узкий таз самки (причем визуально самка может не выглядеть мелкой).
— крупные яйца
— слабые сокращения матки, либо отсутствие их.
— перекрут яйцевода и много другое.
Колоть препараты стимулирующие сокращения гладкой мускулатуры (окситоцин например) можно только при слабых сокращения матки; в иных случаях (перекрут яйцевода, узкий таз и пр.) применение данных препаратов может спровоцировать разрыв половых путей и как следствие гибель самки.
Самки откладывают первые яйца в период от 2 до 6 недель после спаривания (чаще всего на 3-4 неделе). Вторые и последующие кладки самка делает с интервалом 1,5-4 недели. Стоит помнить что все цифры индивидуальны, и Ваша основная задача следить за ее состоянием, т.е. если самка выглядит хорошо, упитана, резко не худеет, не начала рыть в камере, то возможно просто стоит немного подождать.

(фото 1-2) Самочка до и после кладок.

Если же самочка уже несколько дней роет, давно отказалась от пищи, вялая, животик всё толще становится, а хвостик худеет, то стоит применить меры помощи. Наиболее оптимальный вариант, показать животное врачу. Если же такой возможности нет, то Вы на свой страх и риск можете попробовать простимулировать матку.
1. КАЛЬЦИЯ БОРГЛЮКОНАТ, раствор для инъекций, инъецировать подкожно (под кожу бедра) в дозировке 2 мл на 1 кг веса рептилии. Курс 5 инъекций, 1 раз в 2 дня (день через день). Препарат улучшает обмен веществ.
2. ОКСИТОЦИН инъецировать в мышцу плеча однократно в дозировке 2 МЕ на 1 кг веса. ВАЖНО- колоть не ранее чем через 2 часа после инъекции Борглюконата Кальция. Окситоцин усиливает сокращения матки. Если в течение дня после инъекции окситоцина самка не совершила кладку, срочно к герпетологу.

Если были проблемы с кладкой яиц, желательно создать самке неблагоприятные условия, для уменьшения кладки последующих яиц, чтобы дать самке время восстановить организм (отдохнуть, восстановить вес). Для прекращения яйцекладки используют следующие приемы: понижение температуры теплого угла в террариуме, снижение количества КО. С изменением условий содержания самка должна произвести не более 2-3 последующих кладок. Далее самочку следует щадящее откармливать сверчками, бражником саранчой с добавлением подкормок (кальций, витамины). Не давать жирную и тяжелую пищу (зофобас, голыши).
В основном многие самки после уколов кладку совершают, и всё проходит благополучно. Но следует дать самочке прийти в себя, отдохнуть, откормить, создать неблагоприятные условия для размножения

Понизить температуру, кормить меньше чем обычно. Кладки самка ещё будет давать, но с изменением условий содержания больше 2-3 последующих кладок не должна произвести. Далее следует самочку просто щадяще откармливать сверчками, бражником, саранчой, с подкормками(кальций и витаминами), желательно ни зофобасов ни голышей не давать, в течение минимум месяца.

На моём опыте полное прекращение кладок у худой самки помогло лишь только резкое понижение температуры до комнатной(25 градусов) и голодная диета пара суток.

На фото удаление высохших двух не оплодотворенных яиц, и одно сформировавшееся, а так же удаление яичников(на фото вся красота с левого края по середине). Всё это дело вызвало сильнейшее воспаление яйцевода.

Половой зрелости самцы пятнистых эублефаров достигают к одному году, самки раньше – к 8-10 месяцам. Но к размножению животных можно приступить, когда гекконы достигнут 1,5-2 годичного возраста.

Отличить самцов от самок опытному террариумисту достаточно просто: самцы крупнее, имеют более мощную голову. Но самым верным отличием является наличие прианальных пор и припухлостей в задней трети хвоста (за клоакой). Но имейте в виду, что достоверно определить пол животных можно не раньше, чем они достигнут возраста в 4-6 месяцев.

Хорошим толчком к брачному настроению для гекконов будет зимнее охлаждение, которое для них начинается с ноября-декабря и заканчивается в январе. Для этого постепенно укорачивают световой день и понижают температуру на 5-6° С, а кормление сокращают до минимума. В этот период внимательно наблюдают за состоянием питомцев. Важно: только здоровые, упитанные, с толстым хвостом эублефары без проблем переносят 1,5-2 месячный покой.

Зимовать самцу и самке нужно раздельно, причем самца следует оставить в том террариуме, где в последствии будет происходить спаривание.

По окончании зимнего охлаждения в террариуме в течение 4-7 дней поднимают общую температуру, после чего животных обильно кормят.

Брачные ухаживания пятнистых эублефаров начинаются в январе и заканчиваются в апреле, пик приходится на февраль-март. После длительного периода раздельного содержания ссаживание самца и самки является дополнительным толчком для спаривания. Сперва самец реагирует на самку вибрацией хвоста, затем приближается и несколько раз покусывает ее, после чего и происходит собственно спаривание. Если самка к спариванию не готова, она прячется от самца, кусает его. В этом случае нужно отсадить ее и попробовать подсадить снова через неделю.

Беременных самок хорошо кормят и обязательно дают витаминно-минеральные подкормки.

Сохраняя половые клетки самца, самка несколько раз в течение сезона откладывает по 2 (иногда до 8, как отмечают некоторые авторы) яйца.

После первого спаривания самка откладывает яйца примерно через 3-4 недели. В дальнейшем кладки происходят с интервалом в 2-3 недели.

Откладывание яиц происходит ночью или рано утром. Будущее потомство нужно перенести в инкубатор. Таковым может служить пластиковый контейнер, заполненный слегка влажным субстратом, например, вермикулитом или перлитом. Помните, яйца боятся пересыхания, поэтому субстрат нужно периодически увлажнять.

Температура влияет не только на срок инкубации, который, соответственно, варьирует от 1,5 до 3 месяцев, но и на пол будущего потомства. Так при температуре 26-29° С на свет появляются самки, а при 30-32° С – самцы.

Молодые эублефары, в отличие от взрослых, имеют поперечные черно-фиолетовые полосы. Первая линька происходит через 5-6 дней, после чего молодняк начинают кормить соразмерными насекомыми. Необходимо помнить о кальциевых и витаминных добавках, давая их с каждой порцией корма. По достижении эублефарами четырехмесячного возраста, с каждой линькой поперечные полосы их окраса тускнеют, а разбросанные по всему телу пятна неправильной формы становятся насыщенней. Молодые особи приобретают характерный облик взрослых ящериц.

Начинающие любители часто задают вопрос о том, как разводить эублефаров и что для этого нужно. Разведение зублефаров дома — ответственное дело, которое требует определенного оборудования, контроля за процессом и, конечно, тщательного подбора пары для размножения.

В этом разделе мы обсудим основные моменты в разведении эублефаров.

1. Подбор пары


В разведении эублефаров могут участвовать только здоровые половозрелые хорошо питающиеся особи.

На одного самца рекомендуется брать в спаривание от 1 до 5 самок, это зависит от темперамента самца и от ваших замыслов как заводчика.


Подбирая пару, обратите внимание на морфы ваших эублефаров. Проверьте по калькулятору морф, какое потомство вы получите от данной пары, совместимы ли ваши морфные красавцы между собой генетически, чтобы не было обманутых ожиданий в отношении окраски малышей или их здоровья (вопрос здоровья касается всех морф с геном энигмы).

2. Условия для размножения

Очень желательно, чтобы ваши эублефары прошли зимовку перед сезоном размножения, это более физиологично и ближе к природным условиям. После зимовки самцы более активны, а самки принимают ухаживания самцов, хорошо питаются и продолжают набирать питательные вещества, готовясь к яйцекладке. Яйца самки лепардового геккона будут откладывать, зарывая их в субстрат влажной камеры, поэтому каких-либо особых приспособлений вам не понадобится.

3. Сведение пары вместе

Обычно самку подсаживают к самцу в период размножения эублефаров примерно на неделю. Если начались драки — рассадите эублефаров, самки пока не готовы к спариванию. Подождите 2-3 недели и попробуйте свести снова.

Стоит ли постоянно содержать вместе самца и самку леопардового геккона — вопрос индивидуальный и спорный, мы его обсудим в отдельной статье.

4. Процесс ухаживания

Спаривание. Даже однократного спаривания может быть достаточно для получения потомства. Если самец и самка живут в террариуме вместе, то спаривания будут регулярными, особенно в вечернее время. Вы сможете отследить это по характерным вибрирующим звукам от хвоста самца.


Процесс спаривания леопардовых гекконов

5. Беременность


Если оплодотворение прошло успешно, то вскоре можно в животике у самки сквозь белую кожу увидеть растущую пару яиц. Одного ссаживания пары хватает для оплодотворения всех яиц, которые снесёт ваша самка за сезон, а это от 2 до 9 пар яиц.

6. Кладка

Чаще всего самка откладывает яйца ночью или ранним утром, зарывая их в мох влажной камеры. Сначала яйца влажные и немного липкие, а затем начинают подсыхать и прилипают к дну влажной камеры или друг к другу. Аккуратно перенесите яйца в инкубатор, не переворачивая их, не меняя их положения. Если яйца успели прилипнуть, аккуратно капните воды на место слипания и подождите несколько минут. Аккуратно отделите яйцо, не повреждая нежную оболочку.

7. Инкубирование яиц

Инкубация яиц — самый ответственный момент при разведении эублефаров. Время инкубации и пол будущих малышей леопардвого геккона зависит от температуры инкубации. Так, при температуре

  • 29,5-32°С будут вылупляться самцы и время инкубации составит 40-55 дней
  • 26-28,5°С — будут вылупляться самки через 55-70 дней
  • 28,5-29,5° — одинаковая вероятность и самцов и самок, инкубация 50-60 дней

Температуры ниже 24°С и выше 35°С губительны для зародышей, если продолжаются несколько часов.

По мере развития зародыша в яйце будет увеличиваться и само яйцо, а перед тем как малыш эублефара прорвёт оболочку яйца своим носиком, яйцо как бы вспотеет, покроется каплями (Смотрите процесс рождения здесь)

Не торопите малыша, он сам выберется из яйца, только в исключительно редких случаях может потребоваться ваша помощь.

Вы можете полюбоваться на весь процесс рождения эублефара на этой страничке — Рождение.

Оставьте его ненадолго в инкубаторе, а потом аккуратно пересадите в новый контейнер-отсадник. Новорожденные ящерята полностью сформированы и готовы постоять за себя — они пищат, прыгают и пытаются укусить, задирая хвостик вверх. Смотрится очень забавно, но помните — для малыша это всё-таки сильный стресс, они защищаются от неведомой руки, поэтому пусть ваши движения будут плавными и не будет сильных звуков.

Более подробно о развитии маленьких эублефаров в яйце вы сможете прочесть в одной из следующих статей.

На вторые-третьи сутки жизни малыш линяет, на третьи — кушает своего первого сверчка. Это физиологическая норма, и если всё так и есть, это замечательно, кормите и выращивайте ваших самых замечательных в мире малышей и пусть они будут здоровы!

Наверно каждый кипер со временем задается вопросом – а не начать ли мне разводить эублефаров? На самом деле не смотря на то, что эублефары неприхотливые в содержании рептилии и хорошо размножаются в неволе, грамотное разведение непростое занятие. Даже маленькие ошибки могут нанести вред животному, либо привести к гибели. Разберем все по порядку.

САМКА И САМЕЦ. Выбор пары.

Начну с того, что нельзя содержать одну самку и самца вместе постоянно. Самец замучает своими ухаживаниями самку и от постоянных кладок она истощиться и погибнет. Если вы хотите получить малышей определенной морфы, тогда необходимо воспользоваться калькулятором и подобрать нужную вам пару. Ну а если же вы решили просто заниматься разведением для души, то в данном случае морфа особого значения не имеет. На что следует обратить особое внимание, так это возраст самки и самца.

Самку можно пускать в разведение в возрасте от 1,5-2 лет. При чем, вес ее должен быть не менее 50гр. Самки в возрасте 2-5 лет более плодовиты. В среднем за сезон делают 5 кладок (мои максимально делали 8 здоровых кладок), которые они откладывают каждые 15-20 дней в течении 4-5 месяцев. После 5-6 года разведения производство яиц снижается до наступления у самки менопаузы. После 9 летнего возраста подавляющее большинство самок эублефаров входят в менопаузу, и производство яиц падает до 0. (согласно записям Рона Тремпера).

Особых критериев для самцов нет. Они готовы к размножению уже с 5-6 месяцев. Главное, чтобы особь была здоровая,упитанная и соответствовала стандартным размерам.

ССАЖИВАНИЕ

Тут важно правильно подсаживать самку к самцу. Самец начинает проявлять интерес к самке и трещит хвостом, покусывая тело самки. Если самка готова, она будет стоять неподвижно и позволит самцу подойти ближе. Успешное спаривание занимает всего 2-3 минуты и, поскольку эублефары могут хранить жизнеспособную сперму в течении нескольких месяцев, самка может откладывать плодородные яйца до 9 месяцев с одного ссаживания.


ГРУППА ЭУБЛЕФАРОВ ИЛИ ГАРЕМ.

Ранее использовалась такая практика – к одному самцу подсаживали 3-4 самки на сезон спаривания. Но в этом случае некоторые самки могут начать испытывать стресс, начиная терять вес из-за конкуренции, лишаться хвоста и т.д. Правильнее в таком случае, на мой взгляд, подсаживать самок по очереди. Самку оставляют у самца не менее чем на 24 часа. После чего отсаживают от самца обратно в террариум. Тем самым самка отдыхает от ухаживаний самца, а вы можете лучше проследить за ее состоянием и здоровьем.

КОГДА ПОДСАЖИВАТЬ САМКУ?

Период размножения у эублефаров, это конец зимы – начало весны. В этот период обычно самцов начинает гон (отказ от еды). Самка готова подпустить самца в период овуляции. Распознать ее легко внешне и по поведению. В области живота хорошо видно 2 белых круга с розовым “ободком” по краям. В этот период самка может начать отказываться от еды, что вполне безопасно, если самка упитанна и во время голодовки не теряет в весе. Овуляция у самки может начаться с 7-8 месяцев, но не стоит в этом возрасте ее ссаживать с самцом.

КЛАДКА ЯИЦ

Через несколько дней, после удачного спаривания, через стенки живота у самки уже можно будет увидеть, как формируются яйца. Примерно через 15-20 дней самка будет готова отложить яйца. Необходимо правильно подготовить контейнер. Для “гнезда” можно


Овуляция у самки

использовать имеющуюся уже влажную камеру, но она должна быть с входом сверху (так самка не затащит в камеру грунт или салфетки с террариума), затемненная, а в качестве грунта лучше использовать кокос + мох сфагнум (на яйцах, отложенных на салфетки, часто появляется плесень). Грунт необходимо хорошо обработать (кипятком или промыть мирамистином) и поддерживать постоянно влажным.

Беременную самку лучше содержать отдельно. Иначе она может испытывать стресс перед кладкой и скинуть яйца не во влажный грунт, а просто в террариуме или в поилку. Или даже не сможет во время отложить яйца из-за дискомфорта, вызванного соседством.

Когда самка готова отложить яйца, видно по ее поведению. Она, незадолго перед кладкой (2-3 дня) начинает отказываться от еды и усердно копать, ища лучшее место для кладки. В этот период не стоит беспокоить самку. Главное проследить, все ли вы правильно подготовили, влажность грунта.


только что отложенные яйца

Так же стоит дополнительно поставить кальций в мисочке в свободном доступе, так как самке в период беременности необходимо большое количество кальция.


оплодотворенное яйцо

Отложив яйца в грунт, самка их обычно хорошо закапывает. Здоровые оплодотворенные яйца сначала мягкие и липкие. Затем, буквально через пару часов, становятся твердыми. На просвет можно увидеть диск, но не всегда его видно сразу. В инкубатор кладем яйца диском вверх.

В зимовку вводят здоровых и упитанных животных в возрасте от полугода. За неделю начинаем уменьшать световой день и понижать температуру, отключая нагревательные элементы (с каждым днем на более длительное время).

Температура на время зимовки — 21-23 градуса, террариум нужно закрыть плотной тканью, световой день эублефарам в этот период не нужен. В террариуме оставляем кальций и воду (ее нужно регулярно менять), влажные камеры опрыскивать в обычном режиме (перед опрыскиванием эублефара нужно из камеры извлечь).

Насчет кормления во время зимовки — мнения расходятся. Некоторые не кормят совсем, кто-то кормит раз в неделю по 1-2 КО.

Я кормлю своих питомцев раз в неделю, даю по 1-2 сверчка. Перед кормлением включаю обогреватели на 1 час и на такой же период оставляю включенными после кормления, чтобы эублефар мог переварить пищу, потом отключаю снова до следующей недели.

Период зимовки: октябрь-декабрь. Мои эублефары определяют начало зимовки сами, вот уже два года подряд они уходят зимовать в последнюю неделю октября. Оптимальный срок зимовки — 6 недель. Выводим из зимовки так же, как и укладывали, но в обратной последовательности. не стоит сразу давать стандартную норму еды, лучше с каждым кормлением увеличивать норму КО до стандартной.

После зимовки экблефары примерно месяц-полтора отъедаются, затем наступает период размножения (для самок) и гона (для самцов). В этот период для эублефаров характерны отказы от пищи (не волнуйтесь, это нормально) и поиск партнера.

Самцы созревают быстрее самок, они готовы к оплодтворению в возрасте 6 месяцев.

Организм самок полностью формируется к году-полтора. Однако в последнее время появилась тенденция, когда юные самки 6-7 месяцев уже начинают овулировать и откладывать неоплодотворенные яйца.

Я не рекомендую спаривать самок в таком юном возрасте, поскольку организм сформировался не до конца.

Примерно через месяц после овуляции и спаривания самка откладывает пару яиц. Обычно самки делают 8-10 кладок, период между кладками — 3 недели. Неоплодотворенные яйца самки могут носить дольше, до 4-5 недель.

Для оплодотворения овулирующую самку подсаживают в террариум к самцу на сутки. Через трое суток можно повторить подсаживание.

После этого самку возвращают обратно в отдельный террариум и она начинает формировать яйца.

Для кладки самка уходит во влажную камеру, где начинает рыть наполнитель, затем делает кладку, в это время ее лучше не беспокоить.

Яйцо за неделю до выхода

Малыши в возрасте 2 недели

Первые минуты жизни — у малыша посреди пузика висит желточный мешок. Выглядит страшновато, но он сам его должен втянуть (как правило, занимает пару суток). Далее ждем первой линьки. От рождения до линьки срок около недели. После линьки, как манны небесной, ждем первой какашки. Появилась — отлично, пищеварение запустилось, можно кормить.

Кормим каждый день, 1-2 КО (сверчок 1 см, без головы и лап, только брюшко). И так до месяца.

Малыш в месячном возрасте:

По моему личному опыту, стрессуют подростки (от 3 месяцев) и взрослые эублефары. Основная причина стресса — переезд к новому хозяину либо в новый террариум. Стрессовать эублефары (отказ от пищи, нервное поведение) могут до 3-х недель, с этот период надо свести до минимума контакты с питомцем и дать ему время освоиться и привыкнуть к новому месту обитания.

Также в стрессе эублефары могут противненько орать (очень похоже на крик птеродатиля), могут попытаться укусить.

Малыши, как мне кажется, не стрессуют от переезда вообще. Все мои эублефары, приехавшие ко мне в возрасте от 5 дней до 2 недель, не проявили ни одного признака стресса; более того, к вечеру в день приезда кушали с отменным аппетитом.

О приучении к рукам

Приучать к рукам необходимо, мало кому интересна дикая кусающающаяся зверушка, в террариуме у которой проблематично убрать. Поскольку эублефары отличают и запоминают запахи, ваши руки должны быть для них маркером безопасности и источником позитивных эмоций: «эти руки не сделают больно», «эти руки теплые и в них комфортно», «эти руки кормят».

Поскольку эублефары ночные животные, приучать к рукам стоит по вечерам. Перед кормлением подержать на руках небольшое количество времени, потом отпустить в отсадник и покормить. После кормления эублефара не стоит активно тискать, лучше дать ему некоторую степень свободы у вас на руках (нужно следить, чтобы эублефар не сбежал с рук, не упал на пол), после чего посадить обратно в террариум.

Все эублефары по характеру разные и приучаются к рукам тоже по-разному, некоторые так и остаются нелюбителями рук.

Вот эта девушка к рукам относится очень положительно.

Читайте также:
Adblock
detector